X
تبلیغات
گروه مکانیک کاردانش ناحیه1 - عیب یابی سنسور های خودرو از روی نشانه های ظاهری

گروه مکانیک کاردانش ناحیه1

عیب یابی سنسور های خودرو از روی نشانه های ظاهری

عیب یابی سنسور های خودرو از روی نشانه های ظاهری

عیب یابی سنسور های خودرو از روی نشانه های ظاهری سنسور دور موتور: 1- روشن نشدن خودرو به دلیل ارسال نشدن سیگنال ها به ECU برای پاشش سوخت 2- نمایش ناصحیح دور موتور خودرو در زمان روشن بودن ماشین. 3- ایجاد حالت CUT OFF قبل از رسیدن دور موتور به رد لاین. 4- ثابت ماندن یا حرکت نکردن دور سنج از یک دور موتور مشخص. سنسور فشار هوای ورودی: در خودرو های انژکتوری که مجهز به سنسور اکسیژن نمیباشند با از کار افتادن این سنسور بد کار کردن موتور خودرو به وضوح قابل مشاهده و حس میباشد. اما در خودرو های مجهز به سنسور اکسیژن باعث میشود که کار این سنسور رو تصحیح کند. در مواردی که سنسور خراب شود ECU اطلاعات مربوط به فشار داخل منیفولد رو از روی سنسور دریچه گاز محاسبه میکند. سنسور دمای هوای ورودی به موتور: با از کار افتادن این سنسور به خصوص در ماشین های بدون سنسور اکسیژن یا کاربراتی الکترونیکی باعث میشود که تنظیم موتر از حالت ایده ال خود خارج شود و موتور بد کار کند. اما در سایر خودرو ها به انضمام سنسور اکسیژن تا حدودی این خطا تصحیح میشود. سنسور دمای اب: 1- دود کردن خودرو در زمانی که موتور خنک میباشد یا بعد از گرم شدن موتور. 2- بد روشن شدن خودرو در اب و هوای سرد. حالا چرا بد کار کردن این سنسور چرا باعث بروز این مشکلات میشود؟ برای تنظیم دور موتور در زمان استارت اولیه این مورد به عهده استپ و ECU میباشد اما در ابتدا اطلاعات از سنسور دما اب گرفته میشود. حال اطلاعات این سنسور چه کار هایی انجام میدهد؟؟ 1- فرستادن اطلاعات به کنترل یونیت انژکتور های برای زمان پاشش و شمع ها برای جرقه. 2- ساسات اتوماتیک. سنسور سرعت خودرو: با از کار افتادن این سنسور مشکلاتی از قبیل خاموش شدن موتور در بعضی اوقات و بد کاردن موتور در سرعت های بالا میباشد. سنسور دریچه گاز: 1- کاکرد بد موتور همراه با بالا نرفتن دور موتور از یک حد خاص. 2- ایجاد دود که ثابت نیست و بنا به شرایط متفاوت میباشد. {دوستان علل خرابی با سنسور دور موتور کمی شبیه هست. اما در عمل متفاوت میباشد.} سنسور فشار گاز کولر: با خراب شدن این سنسور اولین مورد در کارکرد فن ها به وجود میاید. بدین صورت که با زدن بلافاصله کولر فن ها روشن نمیشود. و همچنین در زمانی که فشار گاز کولر بالا یا پایین بیاید دستور روشن و خاموش شدن به کولر رو نمیدهد و باعث اسیب جدی به کل مجموعه میشود. سنسور اینرسی: این سنسور که نوعی سوییچ میباشد با دریافت ضربات در زمان تصادف خودرو با قطع جریان بنزین از احتمال اتش سوزی تا حد بالایی میکاهد.. اما این سوییچ در خودرو های پیکان اردی سمند پرشیا و405 انژکتوری با قطع برق ECU باعث خاموش شدن سریع خودرو میشود. در 405 کاربراتوری با قطع برق پمپ برقی کار میکند. اما این مورد عملا کارایی ندارد چون این پمپ در زمان سرعت های بالا به کمک پمپ اصلی اومده و وظیفه تامین بنزین مورد نیاز خودرو رو بر عهده میگیرد. که یک ضعف محسوب میشود. در 206 های غیر مولتی پلکس این سوییچ باز جریان پمپ برقی رو قطع میکند. اما چون هنوز مقداری بنزین در مجموعه سوخت رسانی و ریل سوخت هست موتور تا مدت کمی به کار خود ادامه میدهد. اما این مورد در 206 های مولتی پلکس کمی به صورت حرفه ای تر عمل میشود و سنسور با توجه به هر ضربه ای عمل نمیکند بلکه ابتدا شدت ضربه توسط BSI محاسبه شده و بعدا اگر با پارامتر های موجود تطابق داشت عمل کرده و جریان پمپ قطع میشود. سنسور ضربه: در مورد این سنسور زیاد بحث کردیم و در اینجا به خرابی اون اشاره میکنیم. با توجه به عملکرد سنسور ضربه و سنسور اکسیژن که به صورت موازی با یکدیگر در ارتباط میباشند اگر خراب شود احتمال تشخیص خرابی به وسیله کارکرد موتور به ویژه در زمان استفاده از بنزین با اکتان بالا. اما اگر تفاوت محسوسی در زمانی که موتور با بنزین معمولی کار میکند و زمانی که از بنزین با اکتان بالا استفاده میکنید مشاهده کردید میتوانید پی به خرابی این سنسور ببرید. سنسور اکسیژن: تنها راه تشخیص این سنسور استفاده از دستگاه های تست الایندگی خودرو میباشد. انژکتور ها: این قطعه که وظیفه پاشش سوخت رو دارد در زمان خرابی باعث بد کارکردن موتور و ایجاد دود به علت کارکرد ناصحیح قطعه میشود. که برای تشخیص خرابی اون اگر هر انژکتوری رو کشیدید و موتور بد کار کرد سالم هست اما اگر تغییری در کارکرد موتور ایجاد نشد و همچنان بد کار کرد انژکتور معیوب میباشد. گرمکن هوزینگ دریچه گاز: نوعی المنت هست برای گرم نگه داشتن مسیر دریچه گاز وجلوگیری از یخزدگی ان. برای عیب یابی این قطعه باید گفت که تا حدودی شبیه استپ میباشد که بدین صورت است مانی که خودرو سرد میباشد و هوا هم سرد است با رها کردن گاز ماشین خاموش میشه. اما زمانی که ماشین گرم بشه دیگه خرابی قطعه به چشم نمیاید و باید خاموش شدن ماشین رو در سایر قطعات جستجو کنید. پمپ بنزین: با خراب شدن این قطعه 1-خودرو روشن نمیشود. 2-در سربالایی ها هنگام شتاب گیری و همچنین در سرعت های بالا ماشین بد کار میکند و ریپ میزند. باید توجه داشت که این مورد می تواند از گرفتگی و کثیفی فیلتر بنزین باشد. کویل دوبل: این قطعه کار افزایش ولتاژ رو بر عهده دارد. با خراب شدن و نیم سوز شدن کویل شاهد موارد زیر هستیم: 1- کاهش راندمان موتور افزایش مصرف بنزین به دلیل کاهش شدت جرقه. 2- روشن نشدن خودرو. در زمان سوختن کویل دوبل معمولا یکی از کویل ها میسوزد. پس تنها به دو شمع از چهار شمع برق رسیده و خودرو به صورت نیمه کامل روشن میشود و با رها کردن سوییچ خودرو دوباره خاموش میشود. که با خرابی سنسور دور موتور فرق دارد چون در سنسور دور موتور کلا موتور روشن نمیشود. پس این رو به خاطر بسپارید. خرابی استپ: 1-خاموش شدن ماشین به خصوص در زمان رها کردن ناگهانی پدال گاز 2-کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه در زمان گرفتن کولر ودور ارام خودرو. 3- گاز خوردن بی دلیل پس از روشن شدن موتور خودرو. 4-ثابت نبودن بی دلیل دور موتور در دور ارام و کاهش افازیش دور خودرو بدون دلیل. خب این مروری بود به علل خرابی سنسور ها و یکسری از قطعات خودرو.

 

 

رله در الکترونیک و الکترونیک خودرو

رله " چیست ؟ رله رله کلیدی الکترومغناطیسی است. هنگامی که لازم باشد توسط جریان نسبتا ضعیفی جریان قویی را قطع ووصل کنند از رله استفاده می شود. مانند چراغها, رله بوق, رله های افتامات مدار شارژ وغیره رله ها شامل سیم پیچ, هسته آهنی و صفحه پلاتین است. ممکن است یک فنر به صفحه پلاتین متصل باشد یا اینکه خود صفحه پلاتین حالت فنری داشته باشد عملکرد: هنگامی که جریان نسبتا ضعیفی وارد سیم پیچ می شود سیم پیچ وهسته آهنی تبدیل به آهنربا می گردد وپس از غلبه بر فنریت صفحه پلاتین,آنرابه سمت هسته سیم پیچ حرکت داده و باعث اتصال کنتاکت ها به یکدیگر وعبور جریان اصلی می شود. بطور مثال در مدار بوق یا چراغهای جلوخودرو از رله استفاده میشود. در این صورت با وصل نمودن کلید بوق یا چراغهای جلو, رله ای وصل می گردد و این رله برق مورد نیاز بوق یا چراغهای جلو راازطریق مدار شارژیا باتری تامین می کند. ملاحظه می شود که رله با جریان برق ضعیفی فعال می گردد وازاین رو جریان زیادی از کلید بوق یا کلید چراغهای جلوعبور نمی کند و از سوختن یا جرقه زدن در کلید بوق در کلید بوق یا کلید چراغهای جلو, جلوگیری میشود طرز کار رله رله دارای ۵ پایه میباشد که دو پایه ان مربوط به دو سر سیم پیچ است که ۸۵ و ۸۶ نامگذاری میشود و وقتی ما به یکی از این پایه ها برق ( مثبت)و به دیگری بدنه ( منفی)بدهیم این سیم پیچ میدان آهنربائی به وجود می آورد این میدان مغناطیسی باعث کشیده شدن کنتاکت بالائی که کنتاکت ۳۰ میباشد به سمت پائین میشود و از کنتاکت ۸۷a جداشده و به کنتاکت یا پایه ۸۷ میچسبد . و برق ورودی به خود را (پایه ۳۰ ) از کنتاکت ۸۷a جدا کرده و به کنتاکت ۸۷ میرساند.که از آن در ساخت آفتامات بوق و رله فن و رله ۳ قلو کولر و رله دوبل در ماشینهای انژکتوری استفاده شده است.

 

سامانه برق رساني خودرو

اکثر عیوب جزئی و اشکالات که باعث روشن نشدن و یا درست کار نکردن موتور می شود را می توان به درست کارنکردن سیستم جرقه نسبت داد. اصول کار مدار جرقه بصورت زیر است:
ولتاژ خیلی کم باتری(۱۲ولت)به کمک کویل و پلاتینهای دلکو در لحظه معینی به ولتاژ نسبتاً زیادی تبدیل شده و به وسیله چکش برق و درب دلکو به شمع سیلندری که در اواخر مرحله تراکم قرار دارد منتقل می شود. بدین صورت که هنگامی که دهانه پلاتینهای دلکو بسته است هسته مرکزی کویل در اثر عبور جریان باتری از سیم پیچی اولیه کویل آهنربا شده و درست در لحظه ای که دهانه پلاتینهای دلکو بوسیله چهار ضلعی میل دلکو از یکدیگر جدا می شوند، به کمک خازن (فیوز دلکو)ولتاژ فوق العاده زیادی در سیم پیچی ثانویه کویل پدید می آید،این ولتاژ زیاد به برج مرکزی درب دلکو منتقل شده و از آنجا توسط چکش برق و بنا به ترتیب احتراق صحیح به شمع سیلندری از موتور که در حوالی انتهای مرحله تراکم قراردارد می رسد(هر یک از برجهای فرعی درب دلکو توسط سیم ولتاژ زیاد که به وایر موسوم است به یکی از شمع ها متصل هستند. ضمناً برج اصلی درب دلکو نیز توسط وایر به برج مرکزی کویل مرتبط است).
● کویل و ساختمان آن:
کویل ترانسفورماتور فشار قوی است که وظیفه دارد ولتاژ ضعیف باتری را بین ۵۰۰۰تا ۲۵۰۰۰ ولت افزایش دهد. علت اختلاف دو عدد فوق شرایط مختلف کار موتور می باشد که در حالت عادی احتیاج به ولتاژ بین ۵ تا ۱۰ کیلو ولت ولی در شرایطی که هوا سرد است یا مقاومت در دهانه پلاتینهای شمع زیاد است مانند رسوب گرفتگی، زیاد بودن سوخت کاربراتور، روغن سوزی داشتن موتور و غیره ولتاژ جرقه باید بیشتر باشد.
● کویل از قطعات:
۱) سیم پیچهای اولیه
۲) سیم پیچهای ثانویه
۳) هسته کویل
۴) غلاف یا جلد کویل
۵) مقاومت کویل تشکیل یافته است.
● دلکو:
دستگاهی است که با انرژی گرفتن از موتور وظیفه قطع و وصل جریان مدار اولیه کویل را به عهده دارد. وظیفه دلکو در مدار جرقه زنی به شرح زیر است:
۱) قطع و وصل مدار اولیه توسط پلاتین
۲) تقسیم ولتاژ قوی خروجی کویل بین شمعهای موتور برحسب ترتیب احتراق هر موتور
۳) تنظیم پیش جرقه متناسب (آوانس) برحسب دور و نیاز موتور بطور خودکار
● پلاتین: در دلکوهای معمولی اتومبیلها برای قطع و وصل مدار اولیه کویل برای ایجاد جریان جریان متغیر از پلاتین استفاده می شود. چون برق باتری از نوع جریان مستقیم است و برای بالا بردن ولتاژ در مدار ثانویه کویل نیاز به جریان متغیر است. درب دلکو: ولتاژ قوی کویل را دریافت داشته و سپس توسط چکش برق بین شمعها تقسیم می نماید. ● خازن دلکو: جهت بالا بردن ولتاژ در ثانویه به کار می رود. چکش برق: وظیفه دارد برق ولتاژ قوی در دلکو را بطور منظم به وایرها جهت جرقه شمع برساند. جنس چکش برق هم مانند در دلکو عایق بوده و در مقابل حرارت نیز مقاوم است. تنظیم دهانه پلاتین:پس از هر تعویض یا سرویس باید دهانه پلاتین توسط فیلر اندازه گیری شود که این اندازه در اتومبیلهای مختلف متفاوت است. در مورد پیکان این مقدار ۰‎/۴ میلیمتر می باشد.
● نگهداری دلکو:
هر۸۰۰۰کیلومتر دردلکورابازکنیدوهنگامی که چکش برق راازروی میل دلکو برمی دارید،دوسه قطره روغن موتورداخل سوراخ میل دلکوبریزید.این کارباعث می شود وزنه های مربوط به آوانس وزنه ای دلکو روغن کاری شوندوگیرنکنند. درضمن این روغن شفت دلکورانیز روغن کاری می کند. همچنین مقداری گریس یاوالوالین به قسمت چهارضلعی میل دلکو که زایده فیبری پلاتین متحرک روی آن حرکت می کندبمالید.

لزوم استارت زدن به مدت 10 ثانیه

شاید بارها شنیده باشید ایا لازم است قبل از استارت خودرو سوئیچ را به مدت 10ثانیه در حالت باز گذاشته و سپس نسبت به استارت خودرو اقدام نمائیم؟
به دلایل زیر پیشنهاد می گردد این نکته در مواقعی که خودرو سرد بوده و چند ساعتی از خاموش شدن موتور می گذرد رعایت گردد:
1-اگر دقت کنیم پس از بازکردن سوئیچ صدائی از پمپ بنزین شنیده می شود که نشاندهنده ارسال سوخت به سمت انژکتورها می باشد وپس از چند ثانیه این صدا قطع میگردد.این قطع شدن صدا نشاندهنده پرشدن مسیرهای سوخت از بنزین ازپمپ به انژکتور است و فشار اولیه مناسبی برای پاشش سوخت توسط انژکتورها فراهم می گردد.در مواقعی که خودرو سرد است برای زود روشن شدن خودرو; استپر موتور دریچه گاز را بسته تا میزان بیشتری سوخت برای شروع احتراق مصرف گردد. که پر شدن مسیرهای سوخت و ایجاد یک فشار اولیه کمک به سزائی برای زود روشن شدن خودرو دارد.در اصطلاح موتور با تک استارت روشن شود.
2-در این چند ثانیه فرصتی به ECUخودرو خود داده تا کلیه مدارهاو قطعات برقی و سنسورها را چک کرده و از به وجود امدن errorدر سیستم خوداری نمائید.این خطاها در زمان تداخل چک کردن سیستم توسط ecuو استارت زدن خودرو احتمال به وجود امدن ان بیشتر است.
3-در این چند ثانیه راننده فرصت خواهد داشت که صفحه نشاندهنده امپرها را ببیند و در صورت معیوب بودن و روشن نشدن یکی از چراغهای اعلان خطر نسبت به رفع ایراد اقدام نمائید. چون تست سالم بودن این علائم توسط راننده فقط در زمانی که سوئیچ باز است و موتور استارت نخورده امکان پذیر است .
شاید دوستی بپرسد که من مورد فوق را رعایت نمی کنم و تا به حال هم با مشکلی مواجه نشده ام.اری هر روز قرار نیست اتفاقی بیافتد.این یک نکته پیشگیرانه است که در درازمدت تاثیر مثبت خود را خواهد گذاشت.وجود errorدر سیستم باعث بالارفتن مصرف سوخت-کاهش شتاب-بالارفتن مواد الاینده-و تاثیر منفی بر روی کلیه سنسورهای اصلی خواهد گذاشت.

 

 

تقویت سیستم برق و جرقه زنی در خودرو

یکی از راههای افزایش قدرت اتومبیل تقویت سیستم برق و جرقه زنی در اتومبیل می باشد، كلآ يك سيستم Ignation به چند قسمت تقسيم ميشه:

كويل
دلكو
وايرشمع .

.MSD Igenation System

تشكيل شده از كويل آمپلي فاير و واير شمع، آمپلي فاير برق رو بعد از تقويت به كويل ميرسونه و كويل برق قويتري رو به بقيه سيستم ميرسونه.
فرق اين سيستم با سيستم استاندار در اينه كه برق به وجوداومده در كويل بعد از نصب آمپلي فاير يا همون Igenation Control قويتر و منظم تر از سيستم استاندارد ميباشد،به اين صورت كه در سيستم استاندار رو آرپي ام هاي پايين برق به صورت منظم وارد كويل ميشود و كويل استاندارد تا رنجهاي پايين تر از 3000 خوب جواب ميده ولي وقتي دور موتور بالا رفت حالت خازني كويل از بين ميره و نميتونه دقيق برق رو در خودش ذخيره كنه و كار كرد اون نامنظم ميشه و قدرت اصلي خودش رو از دست ميده مسئله دوم قدرت جريان خروجي از كويله كه با نصب MSD قدرت جريان خروجي بسته به كلاس خودش بيشتر ميشه،MSD كلاسهاي مختلفي داره:
كلاس 5 :سطح شهري
كلاس 6 :درون شهري تقويت شده
كلاس 7 :دراگ
البته كلاسهاي بالاتر از اين هم هست ولي موضوعش خيلي فرق ميكنه

مثال

كويل ماشين هشت سیلندری در حالت استاندارد 90 ميلي ژول نيروي الكتريكي توليد ميكرد و اين 90 ميلي ژول تقسيم بر 8 ميشد يعني روي هر شمعي 11.25 ميلي ژول نيرو در 30000 هزار ولت برق اما پس از نصب اين سيستم (سري 6 ) قدرت توليدي توسط كويل به 840 تا 920 ميلي ژول يعني روي هر شمع بين 105 تا 115 ميلي ژول نيرو در 45000 ولت برق پس نتیجه اینکه در اينجا مقدار بيشتري از سوخت سوخته ميشه و قدرت بيشتري توليد ميشه.
توجه
اين سيستم رو ماشينهايي كه كويل اونها از دلكو جدا هست ميشه نصب كرد، براي ماشينهايي هم كه كويل و دلكو با هم هست سيستم كامل آماده شده هست براي تنظيم موتور اذيت نميكنه ولي بايد درست نصب بشه زياد تاثير داره بستگي داره چه نوع و مدلي رو انتخاب كنيد با تستی كه ما داشتیم سري 6 حدود 64 اسب قدرت موتور را افزایش دادمصرف ماشين رو كم ميكنه

 

انژکتور ونحوه کارکرد ان

یکي از مهترين مسايلي که هميشه مورد توجه بوده کاهش مصرف سوخت و کم کردن آلايندگي موتورها و استفاده بهينه بوده و به همين خاطر طراحان خودروها چه در طراحي موتور و چه در طراحي بدنه هميشه اين مسائله را در نظر دارند. در همين راستا يکي از دستاوردها مهم خودروسازان در دهه 90 ميلادي طراحي و توليد موتورهاي EGI بود که اين موتورها در کشورهاي پيشرفته به سرعت جاي موترهاي کاربراتوري را گرفت .( در ايران هم چند سالي است که خودرو سازان يا همان مونتاژ کاران ! از اين نوع موترهاي استفاده مي کنند. ا اونجا که من يادمه البته دقيق نيست ولي فکر کنم از سال 80 بود که توليد خودروهاي انژکتوري در ايران آغاز شد و با توليد وانت نيسان با موتور انژکتوري که همين چند وقت پيش صورت گرفت نسل موترهاي کاربراتوري براي هميشه در ايران منقرض شد. ) جالب است بدانيد که در بسياری از کشورهای پيشرفته استفاده از انژکتور در همان سالهای اول ساخت آن اجباری شد. موتور EGI يا انژکتوري کلمه EGI مخفف Electronic Gasoline Injection به معناي تزريق الکترونيکي سوخت است .طرز کار اصلي اين سيستم استفاده از مخلوط بهينه سوخت و هوا در شرايط کارکرد مختلف موتور و بستگي به شرايط است که علاوه بر کاهش مصرف سوخت باعث افزايش قدرت و کاهش قابل توجه گازهاي آلاينده هوا نيز مي گردد . به طور مثال يک موتور 1600 سي سي معمولي در شرايط مطلوب داراي قدرتي در حدود 70 تا 80 اسب بخار با مصرف 10 تا 12 ليتر در 100 کيلومتر هست ( البته منظور از موتور 1600 موتور پيکان نيست! موتور پيکان خودشو بکشه تا نهايت 70 اسب نيرو توليد ميکنه و گاهي با مصرفي در حدود 15 ليتر! ) اما يک موتور انژکتوري با گنجايش 1600 سي سي داراي قدرتي در حدود 90 تا 95 اسب بخار هست و مصرفي در حدود 7.5 تا 8 ليتر در 100 کيلومتر هست . به علاوه ميزان آلايندگي اين موتر از يک موتر کاربراتوري 1100 سي سي هم کمتر هست . چنين اختلاف فاحشي در قدرت و مقدار مصرف به اين علت است که بازده موتر بستگي کاملي به نسبت هوا و سوخت دارد . در يک موتور کاربراتوري در شرايط مختلف رانندگي نسبت سوخت و هوا ثابت است و تنها با دستکاري مکانيکي مي توان آن را تغيير داد اما تفاوت اصلي موتور انژکتوري در همين جاست که با توجه به شرايط مختلف بار زياد استارت سرد شتاب مثبت يا منفي نسبت سوخت و هوا همواره در بهترين شرايط قرار دارد حوه عملکرد انژکتور انژکتور به سه قسمت اصلي تقسيم مي شود. 1 سيستم مربوط به هواي ورودي به موتر 2 سيستم سوخت رساني 3 سيستم کنترل که شامل يک کامپيوتر مرکزي که به اختصار PCM يا ECU ناميده ميشود و تعدادي سنسور براي مشخص کردن وضعيت موتر . سيستم هواي ورودي : هواي ورودي ابتدا از مجرايي گذشته و وارد محفظه فيلتر مي شود و سپس از محفظه کنترل جرم هواي ورودي گذشته در اين محفظه دريچه متحرک در مسير هواي مکيده شده قرار دارد که با ميزان تغيير حجم هواي ورودي زاويه آن تغيير پيدا مي کند. يک سنسور به اين دريچه متصل است که با توجه به ميزان باز و بسته بودن اين دريچه سيگنالهاي را به ECU ارسال مي کند.اين محفظه به گونه اي طراحي شده که درون آن مقداري هواي ذخيره شده وجود دارد که از يک مجراي جانبي تامين مي شود ( By Pass ) از اين هواي اضافه براي شتاب گيري ناگهاني استفاده ميشود که علاوه بر کارکرد بهتر موتر در شرايط شتاب ناگهاني و افزايش شتاب موجب کاهش گاز سمي منو اکسيد کربن در گازهاي خروجي مي شود. در همين مرحله يک سنسور دماي هواي ورودي را به ECU ارسال مي کند تا کامپيوتر مرکزي با توجه به دما و حجم به دست آمده جرم هواي ورودي به موتر را اندازه گيري کند. عملکرد پمپ بنزين هم در اين محفظه و به وسيله علائم ارسالي از دريچه متحرک کنترل مي گردد. بعد از اين مرحله هواي ورودي از دريچه گاز مي گذرد که به پدال گاز متصل است در اينجا نيز سنسور کنترل شتاب خودرو به دريچه گاز متصل است و مقدار فشرده شدن پدال گاز را به ECU گزارش مي کند. همچنين در هنگام استارت سرد يک شير هوا و کمکي بر اساس دماي موتر فعال شده و عملکرد آن توسط ECU کنترل مي گردد . هوا پس از عبور از دريچه گاز وارد محفظه تنظيم مي شود در اين محفظه نوسان فشار هوا از بين رفته و هوا در اختيار سيلندري که در حال مکش است قرار مي گيرد . به اين ترتيب که هوا وارد منيفولد سيلندر در حال مکش شده و درست قبل از ورود به درون سيلندر مقدار سوخت مورد نياز که توسط ECU کنترل مي شود از سوزن انژکتور با فشار تزريق مي شود سوخت در اين حالت به صورت پودر در مي آيد. و سپس مخلوط سوخت و هوا وارد سيلندر مي شود. طراحي مسيرهاي جريان هوا به گونه اي صورت گرفته که کمترين ميزان فشار و نوسان و يا مقاومت را در برابر جريان هوا داشته باشد. احد باز بيني موتور که با نام ديگري يعني سيستم مديريت موتور (Engine Management System) نيز شناخته ميشود, قطعه اي الکترونيکي است ,اساسا يک محاسبه کننده و بخشي از سيستم دروني احتراق موتور است که سيگنالهاي متعددي را در موتور مي خواند واز آن اطلاعات, براي کنترل سيستم احتراق استفاده ميکند. اين وسيله کنترل کننده دقيق عمليات موتور, بهينه کننده سوخت( اما نه بطور مستقيم) براي ايجاد قدرت بيشتر موتور و در نهايت ايجاد کننده شرايطي براي آلودگي کمتر محيط زيست توسط موتورهاي داراي اين مزيت نسبت به نسل اوليه موتورها (موتورهاي با سيستم کاربراتوري) است. ECU به دليل درگيري تنگاتنگ با عمليات موزون موتور ( درحد ميلي ثانيه به ميلي ثانيه) ميتواند نتايج مختلفي به همراه داشته باشد که موتورهاي کاربراتوري فاقد انجام آن هستند؛ از قبيل: تنظيم درجه حرارت و رطوبت اسبابي که دايما در حال چرخش هستند, تراکم هوا(چگالي) و درجه بندي اکتان سوخت. همچنين قادر به انجام موازنه بين ايجاد دوام بيشتر موتور و گذشتن عمر موتور, وقتي که کار و ممارست بيشتر آن موجب ايجاد عمر طولاني تر موتور به حدود دو برابر طول عمر موتورهاي قبلي ميشود. سيستم سوخت رساني : سيستم سوخت رساني عمليات تامين سوخت مورد نياز براي مخلوط شدن با هوا با نسبت و فشار مشخص انجام مي دهد كامپيوتر مركزي براساس اطلاعات به دست آمده از سنسورها مقدار سوخت بهينه را محاسبه مي كند و سيگنالهاي فعال كننده را به انژكتورهاي ارسال مي كند. ( توجه داشته باشيد كه مقدار سوخت با كم و زياد كردن زمان كار كرد سوزن انژكتور انجام مي شود نه كم و زياد شدن فشار سوخت يا افزايش باز شدن دهانه سوزن ) در اولين مرحله تامين سوخت پمپ بنزين به وسيله سيگنال ارسالي از كامپيوتر مركزي (ECU) فعال مي شود . پمپ بنزين معمولا در كنار باك و يا در بعضي از مدلها براي كاهش صدا در داخل باك كار گذاشته مي شود . ( در بيشتر خودروهای ان‍ژكتوري هنگامي كه سوئيچ را روشن مي كنيد صداي پمپ به وضوح قابل شنيدن است كه در صورتي كه بعد از مدت كوتاهي موتور را روشن نكنيد با تامين فشار مورد نياز بنزين در پشت انژكتورها پمپ خاموش مي شود ) بنزين مكيده شده ابتدا از يك فيلتر ذرات درشت كه در باك نصب شده عبور مي كند و فشار آن توسط شيرهاي فشار شكن و همچنين يك شير متعادل كننده فشار كنترل مي گردد . سپس بنزين با عبور از فيلتر بسيار ظريف به سمت انژكتورها هدايت مي شود كه قبل از ورود به مرحله تزريق مجددا توسط يك رگلاتور فشار آن مجددا تنظيم مي شود . در موتورهاي ان‍ژكتوري اوليه ETI ) يا( GFI فقط يك سوزن انژكتور بر روي ورودي منيفولد نصب شده بود است .در اين موتورها و نيز در موتورهاي كاربراتوري اولا اينكه مخلوط هوا و سوخت فاصله زيادي در مجراي منيفولد طي مي كند و ضمنا طول مجراي منيفولد براي سيلندرهاي 1 و 4 بيشتر از سيلندرهاي 2 و 3 هست اين مسئله باعث مي شود مقداري از مخلوط هوا و سوخت به علت طول بيشتر مسير تلف شده و بازدهي كاهش يابد چرا كه مقداري از مخلوط هوا و سوخت پشت سوپاپ جا مي ماند و در ضمن مقداري از از سوخت به دليل گرماي مجرا در همان جا به صورت ناقص مي سوزد . در ضمن موتورهاي انژكتوري فوق فاقد واحد ECU هستند. اما در موتورهاي انژكتوري جديد به علت وجود انژكتور به تعداد سيلندرها اين مشكلات وجود ندارد در اين موتورها عمل پاشش سوخت دقيقا در آخرين مرحله يعني ورود هوا به سيلندر صورت ميگيرد . عمل تزريق سوخت توسط انژكتورها به صورت الكترومغناطيسي و به وسيله سيگنال ارسال شده توسط ECU به سيم پيچ داخل انژكتور صورت ميگيرد كه بعد رسيدن سيگنال به سيم پيچ باعث مغناطيسي شدن آن و باز شدن دهانه نازل و تزريق بنزين مي شود . توجه داشته باشيد كه مقدار باز شدن دهانه نازل هميشه ثابت است و مقدار سوخت به وسيله مدت زمان باز بودن دريچه نازل صورت مي گيرد اين زمان توسط ECU كنترل مي شود و دقيقا مطابق با دور موتور است . در بعضي از موتورهاي انژكتوري يك انژكتور اضافي براي مواقع استارت سرد نصب شده تا موتور در شرايط سرد هم به خوبي كار كند.

 

 

فرق الترناتور و دینام

فرق آلترناتور با دینام در عموم من دیده ام که اکثرا دوستان به آلترناتور اشتباها دینام می گویند. باید بگم که آلترناتور با دینام فرق دارد و هم اکنون تمام ماشین های جدید آلترناتور دارند. اگربخوام تمام مبانی برق را توضیح دهم کار یکمی طولانی می شود.بنابراین دوستانی که ضعیف هستند بهتره که در این زمینه مطالعاتی داشته باشند. درآلترناتور که حوزه مغناطیسی آن دوار است و سیم پیچ های آن حوزه را قطع می کند و در آن جریان القایی ایجاد می گردددرست بر عکس دینام. زمانی که ما سوئیچ را باز می کنیم جریان باطری از طریق لامپ شارژ و آفتامات به ذغال های روتور رسیده و در هسته آن ایجاد حوزه مغناطیسی می نماید به طوری که قطب های روتور یکی در میان N و s مي شوند.با زدن استارت و حرکت روتور میدان ایجاد شده توسط سیم پیچ های استاتور قطع شده و در آن ولتاژ القا می گردد. فرق آلترناتور با دینام: آلترناتور در دور آرام می تواند برق ماشین را تامین و حتی باطری را شارژ میکند.آفتامات آن ساده تر است و حجم و نگهداری آن کمتر است. حال شاید بپرسید که آفتامات چی هست؟ افتامات مجموعه ای از دیود هاست که کار تنظیم ولتاژ خروجی آلترناتور را به عهده دارد حال اگر سیستم آلترناتور نتواند به خوبی برق ماشین را تامین کند ماشین با مشکل کمبود برق مواجه می شود. که می توان با بازدید ذغال ها و دیودها مشکل را پیدا کرد.حتی در بعضی مواقع به علت شل بودن تسمه- آلترناتور نتواند خوب بچرخد و برق را تامین کند.در پیکان در موقع نوع بودن ذغال ها طول آن 6/12 میلی متر است و همچنین نیروی فنر ذغال باید اندازه گیری شود که در حدود 368 تا 255گرم است

 

 

وجود مشکلات و رفع مشکل در موتور استارت خودرو شما:

بد کار کردن موتور استارت

 باطری ضعیف است

 وجود مقاومت اضافی در مدار

اتصالات را تمیز کرده ودر جای خود محکم کنید چنانچه اشکالی هنوز باقی بود سیمهای رابط  فرسوده را تعویض کنید

 

 

موتور استارت بد کار میکند

موتور استارت را باز کنید و انرا سرویس کنید در صورت لزوم انرا تعمیر کنید

 

 

زور زدن ماشین در اثرسفتی بلبرینگهای موتور استارت

بلبرینگ استارت را با روغن روغن یا گریس کاری کرد

 

 

زور امدن به ماشین در هنگام استارت زدن

چند لحظه هنگام استارت زدن موتور را نگاه کنید و سپس موتور استارت را سرویس کنید

  هوا بینهاید سرد است

قبل از استارت زدن باطری را با اب جوش گرم کنید همانطور که در  تاپیک قبلی نیز اعلام کردم  موتور استارت کار نمیکند

باطری شارژ ندارد

  سویچ استارت زدن خراب است

سویچ را تعویض کنید و یا با اسپری ناهید مخصوص یا هر اسپری کنتاکت شور جا سویچ استارت را تمیز کنید

 

 

نکته بعضی وقتا خودرو شارژ داره ولی موتور روشن نمیشه یعنی ماشین زور خودشو میزنه و چراغهای پشت امپر و کنار کیلومتر هنگام استارت زده حتی نور ان تقییر میکند دست به هیچی نمیخوات بزنید فقط و فقط موتور استارت را باز کرده چون ما بین روتور و استاتور

استارت جرم  گرفته به ارامی ان جرمها را پاک میکنیم و کمی روغن به ان میزنیم و موتور استارت را سرجای خودش قرار میدهیم.

 

باتري يك عنصر لاينفك خودرو

 

چكيده :
 باتري يك عنصر ضروري و لاينفك در هر نوع خودرو با هر نوع سوخت مي باشد. هر باتري با توجه به مشخصات فني آن از جمله ولتاژ اسمي، ظرفيت، توان و شدت جريان استارت سرد، مي تواند فقط براي يك نوع خودروي خاص مناسب باشد . هر سازنده خودرو بايد با توجه به توان استارت و مقدار برق مصرفي خودرو يك باتري مناسب را انتخاب كند . مصرف كنندگان خودروها نيز بايد اطلاعات اوليه در مورد سيستم برق خودرو و مشخصات اصلي باتري مناسب خودروي خود را داشته باشند .


مقدمه :
 باتري، اولين عنصري است كه براي شروع حركت در هر نوع خودرويي ايفاي نقش مي كند. مناسب بودن ظرفيت و توان باتري با سيستم برقي خودرو، باعث راه اندازي مطلوب خودرو خواهد شد. هنگامي كه ظرفيت باتري پايين باشد، براي راه اندازي خودرو، طول زماني استارت افزايش مي يابد و گاهي اين استارتهاي طولاني بايد چندين بار متناوب و متوالي انجام شود تا موتور خودرو شروع به كار كند. استارت طولاني مدت و متوالي باعث گرم شدن بيش از حد استارت شده و احتمال دارد كه منجر به خرابي استارت شود و اگر ظرفيت باتري بيشتر از حد لازم براي خودرو باشد، عمر سيستم استارت خودرو كاهش مي يابد . اگر مقاومت دروني باتري در حد معقول باشد با افزايش ظرفيت، شدت جريان توليد شده در هنگام استارت افزايش مي يابد ، بنابراين زماني كه ظرفيت باتري خودرو بيش از توان سيستم برقي خودرو باشد ، در هنگام استارت شدت جريان عبوري از سيستم برق استارت زياد بوده و باعث افزايش شديد دما مي شود . اگر تعداد استارتها با اين باتري افزايش يابد ، استارت ماشين،كاركرد خود را از دست خواهد داد . به عنوان مثال براي يك خودروي پيكان، ظرفيت باتري بايد A.h 45 تا A.h 60و براي خودروي پرايد و پژو نيز حداكثر A.h 60 باشد . برخي از مصرف كنندگان خودرو تصور مي كنند اگر يك باتري با ظرفيت بالا در خودرو نصب كنند، وضعيت استارت خودرو بهتر خواهد شد . اين تصور از اينجا ناشي مي شود كه مدت زماني استارت ماشين در اين حالت كاهش مي يابد و موتور خودرو سريع شروع به كار خواهد كرد . ولي اين نوع استارتها باعث كاهش عمر سيستم استارت مي شود و همين طور به دليل شدت جريان بالاي باتري، عمر چراغهايي كه از باتري تغذيه مي شوند، كاهش مي يابد.

 

 در انتخاب باتري مناسب براي خودرو بايد به موارد ذيل توجه شود :

1.      ولتاژ اسمي باتري
اغلب سيستم هاي برق خودروهاي معمولي داراي ولتاژ اسمي خامي هستند كه معمولاً ضريب ثابتي از 12 ولت مي‌باشند و به همين دليل تقريباً تمام باتريهاي خودرويي موجود در بازار داراي همين ولتاژ نامي هستند. اغلب خودروهاي سواري داراي ولتاژ نامي 12 ولت مي باشند ، خودروهاي باري و سنگين داراي ولتاژهاي نامي بالاتر از 12 ولت ميباشند ولي ولتاژ آنها به گونه اي است كه مضرب صحيحي از 12 مي باشند به عنوان مثال ولتاژ اسمي مورد نياز آنها 24 ( دو برابر 12 ) ، 36 ( سه برابر 12) و ... مي باشد . در اين گونه خودرو به جاي يك باتري اغلب از 2 يا 3 باتري 12 ولت براي تامين ولتاژمورد نياز استفاده مي كنند . به همين دليل در بازار معمول فعلي فقط باتري 12 ولت خودرويي يافت مي شود .
در طراحي هاي جديد خودروها كه بحث آن از اوايل قرن 21 ميلادي آغاز شده و تحقيقات فراواني نيز در اين زمينه صورت گرفته است مربوط به استفاده از باتريهاي 36 ولت هيبريد و 42 ولت هيبريد و تغيير در سيستم برق خودروها مي باشد . مقالات تحقيقي چاپ شده در زمينه باتريهاي اين خودروها نشان مي دهدكه اين سيستم برق خودرو كارايي بسيار بهتري از سيستم هاي معمولي دارد. در اين باتريهاي هيبريدي، سيستم باتري شامل يك باتري معمولي با ولتاژ 36 يا 42 ولت و يك ابر خازني است كه مجموعه اين دو به عنوان باتري خودرو استفاده مي‌شود. حضور يك ابر خازن كارآيي و عمر باتري را افزايش داده وتوانايي توليد جريان در اين سيستم افزايش مي يابد .
 

2.      ظرفیت اسمی باتری
ظرفيت باتري يك پارامتر بسيار مهم و اساسي در انتخاب باتري مي باشد . اولين قدم در انتخاب باتري ، آشنايي با اطلاعات اوليه سيستم برق خودرو است كه اغلب توسط شركتهاي خودروساز به صورت يك كتابچه به همراه خودرو ارائه مي كنند . در اطلاعات فني سيستم برق خودرو ، اطلاعاتي در مورد ظرفيت باتري مورد نياز ارائه مي‌شود. در انتخاب باتري بايد ظرفيت باتري در حد مطلوب باشد ، ظرفيت كم و يا زياد باتري همانطور كه در مقدمه اشاره شد براي سيستم برق خودرو مضر است . هميشه يك استارت خوب، استارتي است كه توسط يك باتري با عملكرد و ظرفيت مناسب در يك بازه زماني كمتر از 2 ثانيه اجرا مي شود . در شكل 1 شمايي از انتخاب باتري با ظرفيت مناسب براي هر خودرو نشان داده شده است .
 

3.      شدت جريان استارت سرد (Icc) :
اين پارامتر يك ويژگي فني باتري است كه يك معيار بسيار خوب براي انتخاب باتري به ويژه براي فصول سرد سال است .
هر چه مقدار Icc در يك ظرفيت اسمي خاص بالاتر باشد ، توانايي باتري براي استارت در دماهاي پايين بيشتر خواهد بود . يكي از مشكلات اغلب باتريها ، ضعف آنها در آب و هواي سرد است . اين مشكل را هر مصرف كننده خودرو در يك صبح سرد زمستان به خوبي احساس مي كند . باتري باIcc كم در آب و هواي گرم ضعف خود را نشان نمي دهد ولي با كاهش دماي محيط ، عدم توانايي باتري آشكار مي‌شود.
* در دستورالعمل استاندارد ملي ايران شماره 71 براي باتريهاي سرب ـ اسيد خودرو ، اين پارامتر به صورت زير تعريف شده است :
حداكثر جرياني كه يك باتري 12 ولتي مي تواند در دماي 18 درجه سانتیگراد - در مدت 10 ثانيه توليد كند با اين شرط كه ولتاژ آن در طي اين مدت از 7/5 ولت كمتر نشود . مقدار شدت جريان استارت سرد هر باتري به دو عامل ظرفيت اسمي و مقاومت دروني باتري بستگي دارد . هر چه ظرفيت باتري بالاتر باشد ، مقدار شدت جريان استارت سرد آن نيز افزايش مي يابد . هر چه مقاومت دروني باتري بالاتر باشد ، مقدار كاهش مي يابد . زياد بودن مقاومت دروني باتري يك عيب اساسي باتري است كه به فرايند توليد و ساخت باتري ارتباط دارد .
هر باتري بايد حداقل جرياني معادل سه برابر ظرفيت اسمي خود بتواند در دمای 18 درجه سانتیگراد توليد كند . به عنوان مثال يك باتري 60 آمپر-ساعت بايد حداقل شدت جريان استارت سرد 180 آمپر را تامين كند .
 

4.      آب بندي باتريها :
باتريهاي خودرو از لحاظ آب بندي داراي دو نوع كلي هستند . نوع معمولي باتريها كه به باتريهاي منفذدار ( Vented ) معروف هستند داراي دريچه هايي بر روي درب باتري جهت افزايش الكتروليت و گاهي يك منفذ كناري براي خروج اسيد اضافي مي باشند . اگر باتري منفذدار داراي دريچه كناري نباشد بايد بر روي درب هاي دريچه هاي مخصوص افزايش اسيد ، داراي منافذ ريزي باشد تا گازهاي اضافي داخل باتري بتواند از آن خارج شود .
اين نوع باتريها تا قبل از مصرف بدون اسيد و خشك هستند و هنگام مصرف بايد تا حد نشان داده شده بر روي بدنه با اسيد سولفوریک 37 درصد (1/28 گرم بر سانتیمتر مکعب) پر شوند . بعد از ريختن الكتروليت باتري بايد حدود يك ساعت به باتري فرصت داده شود تا الكتروليت بتواند به درون مواد فعال آندي ، كاتد و درون جداكننده‌هاي آن ( Separator ) نفوذ كند بعد از اين مدت مي توان باتري را بر روي خودرو نصب كرد .
نوع دوم باتريهاي خودرو ، باتريهاي آب بندي شده هستند كه به آنها باتريهاي (MF Sealed, Maintenance Free) و گاهي به غلط به آنها باتريهاي خشك گفته مي شود . در اصل اين باتريها خشك نيستند و فقط بدنه و درب آنها آب بندي شده و اسيد مورد نياز توسط سازنده در طي توليد اضافه مي شود و مصرف‌كننده لازم نيست به آنها اسيد اضافه كند. در اين باتريها، در طول مصرف نيز، نيازي به مراقبت و اضافه كردن اسيد وجود ندارد.
در انتخاب باتريهاي منفذدار بايد توجه بيشتري شود ، چون پديده ريزش و نشت الكتروليت اسيدي در آنها بيشتر مشاهده مي شود .
اين باتريها نبايد هنگامي كه تا زاويه 55 درجه نسبت به حالت قائم با سرعت كج مي شود ، دچار ريزش و نشت الكتروليت شوند . اين كار را مي‌توان به سادگي بعد از اضافه كردن اسيد به اين نوع از باتريها، انجام دادو بعد از اطمينان از عدم نشت ، مي‌توان آن ها را بر روي خودرو نصب كرد .
 

5.      ابعاد بيروني باتري :
هنگام ساخت با توجه به ظرفيت برق خودرو ، يك جاي مشخصي براي باتري در نظر گرفته مي شود . بنابراين ابعاد بيروني باتري نيز بايد متناسب با جاي در نظر گرفته در خودرو باشد . اين مساله در خودروهاي مدل بالا حائز اهميت بيشتري است چون نشيمنگاه باتري محدود بوده و فضاي اضافي در آنها وجود ندارد و باتري نمي تواند ابعاد بزرگتري داشته باشد.
 

6.      ترمينالهاي باتري :
هر باتري خودرو داراي دو ترمينال خروجي + و – است كه از طريق آنها باتري به سيستم برق خودرو متصل مي شود . در نگاه اول اين ترمينالها كه از جنس آلياژ سرب مي باشد بايد شكل مناسب داشته و سطح آنها كاملاً صاف و هموار بوده و هيچ گونه منفذ و ناصافي نداشته باشد .
 در هنگام خريد باتريهايي از نوع آب بندي شده ( Sealed ) علاوه بر مطلب فوق، بايد به رنگ اين ترمينالها نيز توجه شود . در اين نوع باتريها به دليل حضور الكتروليت اسيدسولفوريك در مدت انبارسازي ، اگر فرمولاسيون آلياژ اين ترمينالها و نحوه جادهي آنها در روي درب باتري صحيح نباشد ، سولفات سرب سفيد رنگي در روي آنها ظاهر خواهد شد كه به اصطلاح ترمينالها سولفاته مي شوند . استفاده از اين باتريها با ترمينالهاي سولفاته شده ، باعث خوردگي شديد در سيم هاي اتصال ( سرباتري ) خودرو مي شود كه اين خوردگي از طريق نشت بسيار آرام و نامحسوس الكتروليت از طريق سيم ها ممكن است از سر باتري نيز فراتر رود . علاوه بر خوردگي باتريهايي كه دچار مشكل سولفاته شدن ترمينالها هستند ، معمولاً در طول مصرف دچار سولفاته شدن شبكه هاي دروني باتري نيز مي شوند كه اين پديده باعث كاهش طول عمر و كارايي باتري مي شود . مساله سولفاته شدن ترمينالها در باتريهاي منفذ دار معمولي در هنگام خريد مشاهده نمي شود. چون اين باتريها در طول مدت انبارسازي فاقد الكتروليت هستند و در غياب الكتروليت سولفات شدن اتفاق نمي‌افتد و پديده سولفاته شدن اين باتريها فقط در طول مصرف ميتواند مشاهده شود.
 

7.      بدنه باتري :
علاوه بر ابعاد مناسب ، بدنه باتري بايد داراي شكل مناسب و جايگاههاي مناسب براي نصب روي خودرو باشد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر 1390ساعت 8:42  توسط گروه مکانیک کاردانش ناحیه1  |